Google in dem Zusammenhang mal nach "4te gang abstützung", das ist eigentlich der Schwachpunkt an den Dingern. Normalerweise halten die schon, werden ja auch gern bei VR6 turbo genommen und die fahren komischerweise fast unvorstellbare Drehmomente mit den Dingern. Vielleicht wirds dem da hinten drin einfach zu heiss. 
Was war denn jetzt eigentlich für ein Öl drin?
Seit ihr sicher das ihr bei C2 noch richtig seit, bzw. der Gesuchte da noch dabei ist, oder wie auch immer? Soweit ich weiss ist er auch oft unterwegs an Rennstrecken und so. Ansonsten versuch mal diesen Kontakt um ihn zu erreichen http://www.mg-racing.de/deutsch/contact.html
Ich kenne den Defekt von Touran, Passat, Golf, A3, etc. Ist ja das gleiche Teil. Normal fängt es immer an mit "wummern" bei Geradeausfahrt bei ca. 80-100 km/h. Ist nix besonderes das die Dinger öfter mal kaputt gehn.
Altes Thema, Problem wohl noch aktuell...
Ich habe auch ab und zu starke Vibrationen im Schub, konnte das Problem schon jemand eingrenzen? Fühlt sich an als wäre in dem Moment irgendetwas "verspannt", nach einem Tritt auf´s Gas ist alles wieder ruhig... Ich würde auf das Zweimassenschwungrad tippen. 
Vielleicht hängt es aber auch mit der Motoaufhängung zusammen?
Was geht denn an dem Getriebe kaputt? Hast du vernünftiges Öl drin oder das dünne Zeug? Serie ist da 70W75 drin, ich hab jetzt 75W140 drin. Ich hatte das schon vor der ersten Fahrt rein gemacht, aber kenn den Mist von den Golf-fahrern, deswegen hab ich da gar nicht lang überlegt. Nach Umbau auf Einmassen-Schwungrad klappern die Getriebe extrem mit dem dünnen Öl, da muss dann zwangsläufig dickes Öl rein. Schaltet im Winter ein wenig zäh bis es warm ist, aber ich fahr im Winter ja nicht.
Guck mal auf Ebay was ein KNU kostet, Sperre muss ja so oder so ins neue Getriebe umgebaut werden.
Wo steckt man beim GT den Schlüssel hin? Hat der keine "Halterung" mehr?
Wir sind heute mal zur Achsvermessung gekommen, hatte vorher von den 2x 1mm Shim jeweils eine raus gemacht und habe jetzt mit 1mm Shims ziemlich genau -2° Sturz auf der Vorderachse. 
Lass den Schlauch einfach weg, dann ist er auf "laut". Mach auch jeder R32-Fahrer so. 
Den Anschluß zum Fahrzeug hin verschließen sonst zieht er da immer Luft und Dreck rein.
Bei Seat hab ich keine Info´s, bei VW/Audi war die Aktion allerdings nur für Motoren ab 1,8L, die ganzen 1,4L bekamen nichts.
Zu der Kommunikation, der KTM-Diagnosestecker ist mit wahnsinnig vielen CAN-Leitungen bestückt, auf 6+14 ist normal OBD genormt, das geht ins Fahrzeugsteuergerät, dieses dient wohl auch als Gateway zum Motor. Auf 3+11 geht´s aber auch direkt ohne Gateway zum Motorsteuergerät. Bei meinem 2010 spielt es keine Rolle über welche Leitungen man die Diagnose macht, wenn ich "herstellerspezifisch", also mit VW/AUDI Protokoll auslese geht es. Als "generisches OBD", wie z.B. auch der Tüv mit seinem Abgastester ausliest geht es nicht, warum das nicht unterstützt ist finde ich etwas seltsam.
Eine VW/AUDI/SEAT/SKODA-Werkstatt kann den also problemlos auslesen wenn er einfach Diagnoseadresse "01"=Motor anwählt. Wenn er es allerdings über Adresse "33"=Standard OBD oder über "OBD" versucht geht es nicht, da klickt aber in der Regel kein Mechaniker drauf...
Die Zündspulen sind leider der letzte Mist, bei VW/Audi gab es eine riesige Rückrüfaktion bei der die Zündspulen nach Teilenummer geprüft und ersetzt wurden wenn es noch alte Versionen waren. Ich habe bei meinem vorsorglich einfach mal alle 4 ersetzt. 
Selbst wenn die Zündspulen nicht oder nur eine defekt ist würde ich alle raus machen, kostet lediglich 35€ pro Stück, Mischverbau verschiedener Teilenummern ist teilweise nicht freigegeben...
Zündkerzen nur NGK oder Bosch, nix anderes nehmen. Ich nehme für die Motoren nur NGK und wenn stärker getunt die NGK vom "CAKA"-Motor(3L Kompressor Audi S4), die entspricht genau der BWA/CDL-Kerze, nur eine Nummer kälter. Einspritzventil hab ich in den letzten 10 Jahren eins im Verdacht gehabt das bei nem Motorschaden mit ersetzt wurde, die gehen in der Regel nicht kaputt.
Weiss zufällig jemand was da geändert wurde, bzw. weiss was die Dinger kosten und nachrüstbar sind?
In der Presseinfo 2013 steht:
Als erster Schritt wurde versucht, die Reibung in den rund um den X-BOW verbauten Dreiecksquerlenkern zu vermindern. Dazu kommen spezielle Teflonscheiben zur Anwendung, die Reibung und „Spiel“ reduzieren, gleichzeitg die Präzision und das Ansprechverhalten des Fahrwerks verbessern.
... oder allgemein Achseinstellwerte.
Ich wollte morgen mal auf den Achsmeßstand und evtl. vorher die Shims vorne wieder raus nehmen weil er vom Vorbesitzer doch sehr viel Sturz auf der Vorderachse hat, grob gemessen mit Wasserwaage und berechnet müssten es etwa -2,5° Grad sein, siehe Bilder. Müssten 2mm sein die da drin stecken. In dem Handout steht ein Wert von -1,5°, andere Fahrzeuge, z.B. Lotus fahren viel weniger, unter -1°. Macht es wirklich Sinn auf der Vorderachse so viel Sturz zu fahren? Ich fahre fast nur auf der Strasse und wollte die Reifen nicht gleich innerhalb kürzester Zeit schief abfahren.
Steinbauer ist normal gute Qualität, aber da steht ein schöner Schwachsinn dabei. So funktioniert das vielleicht beim Diesel, aber nicht beim Benziner. Ich denke die Beschreibung ist falsch, das ist eine Dieselbeschreibung. Ein Diesel arbeitet mit Luftüberschuß, bei einem Benziner muss das Verhältnis Luft zu Kraftstoff passen. Einfach mehr Sprit rein würde die Leistung sogar senken. Schreib mal eine email hin, denke die werden das dann korrigieren. Die Leistungsdaten sind auch "etwas" hoch gegriffen.
Wenn ein Tuning über Software möglich ist, dann ist dies aber immer besser, vorausgesetzt es war jemand dran der sich auskennt, "große Namen" sind keine Garantie dafür. Lieber bei jemand machen lassen der sich auf das Model, bzw. Motor spezialisiert hat. Wenn ich schon alleine an das "Loch" denke das nach dem Schalten ab und zu da ist.....das hast du mit der Box immer noch, mit nem schlechten Tuning auch. Bei manchen neuen Motoren geht halt über Steuergerät nichts mehr weil alles inzischen "dicht" ist, dann kann man ne Box nehmen.
Wenn die Box allerdings besser läuft als irgendein Tuning, dann stimmt was mit dem Tuning nicht. Es gibt auch einen Tuner der behauptet seine Box läuft genauso gut wie sein Tuning über Software, das sollte zu denken geben... 
Hab meine Bluestuff NDX nochmal raus gemacht,abgeschliffen und hab inzwischen nochmal 200km drauf gefahren. Sind jetzt zwar besser, aber irgendwie "beissen" die mir nicht genug. Ausserdem kippen die die Dinger recht schlagartig um und dann geht nix mehr, finde die sind nicht wirklich temperaturstabil. Gefällt mir nicht und würde ich für X-Bow auch nicht weiter empfehlen. Hätte lieber mal die Yellowstuff bestellen sollen...
Aber Vorteile haben die Dinger auch, sie quietschen fast nicht und schonen die Bremsscheiben.
Kommen auf jeden Fall wieder raus, schade ums Geld.
Meine gehen überhaupt nicht. Ich glaub das Steuergerät ist hin, der Kabelbaum zu den Heckleuchten war auf dem Auspuff gelegen und hatte nen Kurzschluß, Mist... Ne geringe Spannung ist drauf aber leuchten tut nix. Ich hab mir daher auch LED´s bestellt und klemm die dann einfach auf die Rückleuchten mit drauf.
Ich habe heute EBC Bluestuff NDX rein gebaut, die sollen ja auch kalt gut bremsen. Die werben ja damit das die Dinger "voreingebremst" sind und nach 3-4 Bremsungen fertig eingebremst wären. Also hab ich dann mal recht schnell versucht was passiert wenn die warm werden.... Nix, also wirklich gar nix mehr, so ein Fading hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Auf der Landstrasse, 10°C Aussentemperatur, R-Bremse, Bremsbalance ist etwas nach hinten gestellt, kann nicht sein das die überhitzt waren... Hab das ganze nach abkühlen und vorsichtigem Freibremsen noch zwei mal versucht, keine Chance. Dieses seltsame Brake-in-coating was drauf sein sollte war auch nicht drauf. Die Bremsscheibe schaut aus wie poliert, ich geh von aus das die Beläge ordentlich verglast sind... Ich mach die mal sauber, bin mal gespannt ob die noch besser werden. 
Die Umluftventile mit Membrane gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr, vor etwa 3-4 Jahren kam ein neues Ventil mit Kolben raus, die machen keine Probleme mehr. Wenn er in den "Notlauf" geht sollte aber ein Fehler drin sein. Mit was hast du den Fehler ausgelesen, nur OBD-Modus oder herstellerspezifische Diagnose? Mit herstellerspezifisch meine ich nicht nen KTM-Tester, sondern irgend ein Diagnosegerät und dann als AUDI auslesen, am Besten mit VCDS.
Ich stand auch vor dem Problem weil der Vorbesitzer viele Schrauben rund gemacht hat oder es waren ganz andere drin oder sie haben gefehlt...
Hab einfach die ganzen Schräubchen auf Ebay gekauft, war am einfachsten. Das sind alles irgendwelche Normschrauben.
Ich habe jetzt auch meine Batterie tauschen müssen, ein Vorbesitzer hatte da leider so richtig rumgepfuscht. Es war nicht einmal eine AGM eingebaut, sondern eine stinknormale Nass-Batterie die dann sogar schon ausgelaufen ist. "Befestigt" war die Batterie eigentlich nicht wirklich und am verutschen wurde sie "hochprofessionell" durch 2 alte Hölzer und viel Klebeband gehindert.
Ich bin nicht der absolute Leichtbau-Freak, ich lege dann doch mehr Wert darauf das die Kiste immer problemlos anspringt und habe mich deswegen für die Deka ETX-30 mit 26Ah und 9,8kg entschieden. Bestellt habe ich hier: http://www.em-racing.de/AGM-Starterbatterien Bei Isa-Racing kostet übrigens diese Batterie genau das Doppelte!
Den Halter habe ich selbst geschweisst, der ist aus auch aus Stahl, wäre mir sonst einfach zu aufwenig geworden. Unter der Batterie ist noch Moosgummi, gehalten wird sie dann durch die beiden Zurrgurte. Verrutschen und auslaufen kann jetzt auch nichts mehr. 
Das sind die Schrauben von unten im Monocoque, da wurde wohl gespart...
